Как правило, в моде существует строгая система, когда знающие мира сего диктуют с подиумов новые веяния и тренды. Но правила на то и придумали, чтобы их нарушать, поэтому не редки случаи, когда в дизайнерские святыни проникает бунтарский и нестандартный дух улиц. Так, в памяти еще свеж скандал с Moschino, когда художник-граффитист Джозеф Тирни, известный под псевдонимом Rime, обвинил модный Дом в плагиате. Принты коллекции осень-зима 2015/2016 бренда уж очень сильно были похожи на рисунки Тирни. Яркие краски, вызывающие надписи, которые встречаются в коллекции, подходят, скорее, для изображений на зданиях, чем для принтов платьев.
И это далеко не первый случай, когда Высокая мода черпает вдохновение или напрямую заимствует уличные тенденции. Предлагаем вспомнить яркие проявления этой тенденции.
Наиболее ярким примером столь нестандартного союза может стать стиль casual, повлиявший на многих кутюрье. Его истоки относятся к далеким 50-м годам, когда британская молодежь очень хотела походить на светских денди, но не имела достаточно денег на образование. Зато все средства можно было потратить на наряд. Уж если не соответствовать по статусу, то можно хотя бы выглядеть наравне. Так появилось движение Teddy-boys, взявшее за основу моду при Эдуарде VII, откуда и пошло название. Их стиль – твидовый пиджак, узкие брюки, белая рубашка – заложил основу будущего модного направления. Несложный фасон, прямые линии — все просто и лаконично.
Традиции тедди продолжили английские фанаты футбола в 70-х годах. Их гардероб значительно отличался от выбора обычных болельщиков, поэтому свои вещи они в шутку называли случайными (casual), откуда и пошло название. Поколение Casual предпочитало в одежде спортивный шик – элегантные джемперы, рубашки поло, спортивная обувь статусных марок, дорогие шарфы. Такие нестандартные образы приглянулись дизайнерам, которые предложили свой вариант повседневного стиля.
Джорджио Армани, вдохновившись уличной модой, стал пробовать сочетать формальные и неформальные вещи, показав свое виденье элегантности. Именно он впервые комбинирует твидовые пиджаки с джинсами, добавляет в вечерние туалеты спортивные нотки, предлагает рубашки с воротником стойкой или без воротника.
Вообще, 70-е года – это расцвет молодежных субкультур и уличной моды. Царившую атмосферу хулиганства и угара хорошо прочувствовала Вивьен Вествуд, как раз начинавшая свою карьеру в это время. Ее коллекции пропитаны духом бунтарства, а для максимального эффекта дизайнер привлекает к сотрудничеству яркого представителя поп-арта Кита Харинга.
Сам термин уличная одежда (streetwear) появился в 80-х, когда молодое творческое поколение не нашло «прикидов» на свой вкус и решило создать собственные линии. Одной из первых таких марок стала Stussy. Шон Стасси изначально создавал вещи для серферов, но спустя время его компания превратилась в настоящий бренд.
В 90-е на рынке вновь появилась марка Vans. Ее история начинается в 1966 году, за это время владелец фирмы Пол Ван Дорен успел завоевать репутацию, обанкротиться и снова начать все с чистого листа. Второй шанс был использован сполна: Vans стал спонсировать ска-панк туры и строить скейт-парки. На счету фирмы множество удачных коллабораций с художниками, фотографами и музыкантами. Среди партнеров были Луэлла Бартли, Донни Гилис и многие другие. А совсем недавно марка выпустила кеды совместно с Kenzo.
На сегодняшний день лидер по кампаниям с уличными художниками является Louis Vuitton (особенно в период Марка Джейкобса). В 2012 году модный Дом запустил серию проектов в содружестве с американской представительницей Street art Aiko и бразильским дуэтом Os Gemeos.
Таким образом, 2 совершенно, на первый взгляд, несовместимые сферы – Высокая мода и уличная культура – влияют друг на друга и выдают все новые и новые интересные вещи.
Текст: Анна Дякина