Paris Fashion Week Ready-to-Wear: Saint Laurent, Maison Margiela, Alexander McQueen и Balenciaga, весна-лето 2016

7 октября 2015, 13:57

Неделя моды в Париже была и остается самым значимым и богемным событием мира моды. Во время показов весна-лето 2016 дизайнеры показали разнородные решения, которые, однако, объединены деталями: от металлизированной кожи у Saint Laurent и Maison Margiela до неожиданной легкости тканей и исполнения у Alexander McQueen и Balenciaga.

Maison Margiela, весна-лето 2016 (30 сентября)

Коллекция Maison Margiela вбирает в себя целый спектр культур, здесь сплетаются прошлое, настоящее и будущее. Начиная с почти что космического футуризма, смешавшегося с эстетикой 60-х, Гальяно уходит в сторону практически азиатских образов, которые дополняет деталями эпохи культуры панка.

Кого больше Джона Гальяно или Мартина Маржелы в этой коллекции — понять очень трудно, но чаша весов неотвратимо клонится в сторону Гальяно, чью изобразительную харизму спрятать довольно сложно. В этой коллекции смешались символы массовой и субкультур. Стоит только взглянуть на платье из серебряных фрагментов-осколков и прически похожие на бабетты после дождя — явный кивок в сторону культового символа 60-х и космической истерии Барбареллы. Все это выступает наравне с классическими силуэтами пальто и характерным для Маржелы принтом потрескавшейся кожи.

К середине шоу культурный вектор резко меняется, и мы уже видим опору на азиатские, в частности японские образы. Об этом свидетельствует и смена макияжа: футуристические метализированные тени сменяются на белый холст лица с алыми губами и синими веками. В преподнесении аксессуаров Гальяно изображает японские пояса оби, привязав сумки к спинам моделей. Мотив пояса оби повторяется многократно: почти все пояса в коллекции визуально повторяют украшение, которое используется при оформлении японского пояса. Не смотря на внешнее спокойствие, нотка бунтарства проявляется и в вдохновленной Японией части — традиционные для культуры страны восходящего солнца изображения журавля и карпов выполнены с помощь разноцветных булавок, какими себя обычно украшали британские панки.

Maison Margiela, весна-лето 2016

Alexander McQueen, весна-лето 2016 (4 октября)

Сара Бертон закладывает исторический фундамент — история о гугенотах, бежавших в Лондон из Франции в конце XVII века от католических преследований. Они обосновались в Ист-Энде, где начали вести швейную промышленность и выращивать маленькие сады.
Болезненный лиризм и цветущий экстерьер — то что нужно McQueen. Бертон создала длинные, шелковые летящие платья, так не похожие на драгоценные кольчуги, создаваемые ей ранее. Дизайнер, однако, не пренебрегла характерными для ее стиля крупными оборками, которые кажутся довольно жесткими, не смотря на то, что выполнены преимущественно из мягких тканей — шелка и сатина. И на платьях в пол расцвели сады гугенотов.

Вызовом стало адаптировать такую историческую задумку к современным реалиям. Однако и здесь можно отчетливо ощутить пульс современности — шикарно вышитый деним, платья из множества оборок и перья засасывает нас уже во вселенную McQueen. Бертон воплотила это в оборванных краях, жгутах, тяжелых цепях и крестах гугенотов. Мрачная эстетика бренда отражается и в полной романтизма коллекции, в темных волнах шифона, покрывающих тела моделей.

Alexander McQueen, весна-лето 2016

Balenciaga, весна-лето 2016 (2 октября)

Последнее шоу Александра Вэнга для бренда стала первой строчкой в новой главе его творчества. Он сделал то, чего от него никто точно не ожидал — использовал множество оборок, лент и перьев, создал практически околобельевую коллекцию.

«Я хотел сделать что-то, что никто не ожидал от меня — романтическое, чувственное, женственное», — сказал Вэнг после шоу.

Он назвал коллекцию своим любовным посланием Парижу. Отсылка к его собственному шоу в прошлом месяце, которое являлось любовным посланием Нью-Йорку. Однако если его родной город преисполнен хаосом улиц, то Париж предстал деликатным и детализированным. Длинные платья из струящихся тканей и мягкие оттенки белого создают домашнее, даже слегка постельное и пижамное ощущение. Даже комбинезоны и плотницкие штаны индустриального стиля, присущего Вэнгу, выглядят как одежда ангелов.

Balenciaga, весна-лето 2016

Saint Laurent, весна-лето 2016 (5 октября)

Слиман который сезон держит марку и, заглядывая в прошлое, находится на субкультурной волне. В этот раз на подиуме случились 90-е, но не та их сторона, что сейчас так обожаема на каждой московской вечеринке. В общем, отвлечемся от маминых постсоветских анораков и вместе с Saint Laurent заглянем на ту сторону эпохи, где царствовали тяжелые наркотики, чуть менее тяжелая музыка и ограниченная условность в правилах ношения кружева.

Нужно быть слепым, чтобы не заметить, о какой иконе стиля и музе Слимана кричит почти каждая вещь из коллекции, да и стиль, выбранный для моделей. Кейт Мосс! Небрежность, присущая героиновому шику, сочетает на сцене одного образа тонкое мини, состоящее преимущественно из пайеток и рыболовной сетки, кожаную бахрому оверсайз куртки и резиновые сапоги — атрибут каждого фестиваля Гластонбери, на котором каждый год исправно собирается не только музыкальная рок-элита, (в этом году во главе с триумфально возродившимися The Libertines, кстати фронтмен которой хулиган Пит Доэрти, бывший бойфренд Мосс) но и элита модная, не зря перед каждым фестивальным сезоном журналы и интернет изобилуют советами о фестивальной моде. На шоу Saint Laurent можо уже с легкостью присмотреть себе пару образов для следующего Гласто или хотя бы Пикника Афиши — джинсовый комбинезон с бархатным пудровым худи с серебряными аппликациями созданы для летнего фестивального веселья.

С важным завсегдатаем грязных британских фестивалей — резиновыми сапогами — Слиман играет умело и интересно, тут есть как и классические зеленые неубиваемые, так и вариации, которые вовсе не являются резиновыми, а выполнены их крокодиловой кожи, и резиновые с блестками, и кожаные с вышивкой. Другая деталь, которую нельзя обойти стороной из-за вложенного в нее символизма, — тиары. Они явно отсылают нас к другой музе дизайнера — Кортни Лав. Об обложке альбома ее группы Hole «Live through this» и об образах самой Лав напоминают тиары и та свобода, с которой Слиман использует прозрачные материалы и тонкий шелк.

Привычной для дизайнера рок-эстетикой окутана весенне-летняя коллекция, сам Эди Слиман не сдает позиций как в возрождении бренда со своими далеко идущими проектами, так и с исправным предоставлением новых образов и идей каждый сезон.