Paris Fashion Week, Menswear осень-зима 2016/2017: Valentino и Raf Simons

21 января 2016, 22:25

Состоялось открытие парижской Недели моды.

Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли, представители модного Дома Valentino, и Раф Симонс со своим брендом представили осенне-зимние коллекции мужской одежды.

Valentino, Menswear осень-зима 2016/2017

Классические образы, разбавленные различными настроениями, — в этом Valentino остается неизменным себе. Коллекция наполнена обширным разнообразием мужских костюмов.

Говоря об отличительных чертах этой коллекции, можно отметить, что дизайнеры выбрали достаточно консервативный, но всегда верный путь — взять за базис вечно-актуальный черный и совместить его с контрастирующими деталями, что явно придало коллекции живости и концептуализма.

Черные мужские костюмы выглядят достаточно классически, но некоторые из моделей, обшитые серебряными нитями, выглядят и впрямь роскошно. Можно считать это вечерними образами.

Более повседневными, но все-таки классическими вариантами можно считать черные брюки в сочетании с различными вариациями верха песочных и грязно-голубых тонов и ультрамодный милитари. Кардиганы и рубашки с округлым вырезом выглядят очень живо, водолазки в свою очередь придают живости.

Valentino, Menswear осень-зима 2016/2017

Добротная клетка в этом сезоне вновь переживает апогей своей популярности. Этот принт настолько уникален, что дизайнеры из года в год представляют нашему вниманию самые немыслимые варианты клетчатых одеяний. В этом сезоне и Мария Грация Кьюри с Пьерпаоло Пиччоли не отошли от излюбленного клетчатого образа.

Классическая шотландка уже не первый год покоряет мировые подиумы. Шотландская клетка, или так называемый тартан (шерстяная ткань), по праву считается британским орнаментом. Принт представляет собой переплетение полос разного цвета, оттенка и ширины, образующих клетку. Мужские костюмы трех цветов представлены в новой коллекции. Интересно отметить, что костюмы выполнены в одном цвете полностью. Это может сказать нам только об одном: не бойтесь быть экстремальными, один цвет — это совсем не страшно.

Представлены и образы стиля casual, тут дизайнеры позволили себе немного расслабиться, нарядив моделей в свободные джинсы и куртки с этническими и герметичными принтами.

Кстати о верхней одежде. Кожаные куртки, плащи, пальто и объемные пончо в всем своем многообразии представлены на подиуме. Коллекцию можно назвать никак иначе, как универсальной, ибо каждый найдет в ней для себя что-то свое.

Valentino, Menswear осень-зима 2016/2017

Raf Simons, Menswear осень-зима 2016/2017

То, что происходило с показами Рафа Симонса в течение последних 2 сезонов завораживает. Он постепенно внедрял свое видение в рамки модной индустрии, и модный бизнес принял его. После ухода в отставку как художественного руководителя Christian Dior Симонс основательно занялся своим собственным брендом. Его стоящей аудиторией оказались приверженцы традиционного понятия моды, но совместная работа с современными художниками повернуло творчество Симонса в нужное русло.

Осенне-зимняя коллекция удивила публику. Все началось с декораций, Симонс выстроил сложный лабиринт из дерева, напоминающий ряд извилистых аллей, словно из фильма ужасов. Зрители были заинтригованы и ждали наконец появления моделей. Когда они все-таки вышли, публика снова была поражена. В глаза бросались негабаритные свитера, пальто и пуховики, в которых рукава заканчивались на уровне колен. Авторский взгляд, не иначе. Музыкальное оформление показа было отдано в руки композитора Анджело Бадаламенти, который упомянул о своем сотрудничестве с режиссером Дэвидом Линчем, чей день рождения совпал с шоу Симонса.

Симонс объяснил зрителям, что весь показ и вправду посвящен Линчу, это что-то типа оды, именно поэтому здесь все в его стиле. Анализируя модельные образы, понимаешь, что даже они оказались какими-то «линчевскими» — достаточно странное сочетание мирского и нечто жуткого. Симонс выдал гостям брошюры, которые помогли бы понять главный замыслен создания коллекции, но вместо этого в них были абсолютно разные слова. Дизайнер сказал о том, что «Все слова и фразы в этом списке были тем, что было у меня в уме». Он также отметил, что не хотел думать о целостности своей коллекции, ибо он находил множество источников вдохновений, он назвал ее достаточно «фрагментированной». В брошюре были имена уймы художников, названия фильмов и просто обрывистые фразы. Все это предовало показу некой загадки. Эти решения смело можно назвать истинным творчеством и реализацией твореского взгляда дизайнера. Шоу, как сам заявил Симонс, не было похож на дефиле.

“Но это было больше о том, что я чувствовал — что-то настолько значимое, поэтому полностью от сердца”.

Raf Simons, Menswear осень-зима 2016/2017

То что делает Симонс не вписывается в рамки модного показа, он не похож на других, и, конечно, его работы вызывают сложные и смешанные эмоциональные реакции.

Говоря об одежде, то она выглядит немного неряшливо и потрепано, будто из прошлого. Это связано с образом воспоминания как такового, уносящего нас назад. В коллекции множество свиторов, кардиганов и рубашек, больше напоминающих школьные. Брюки были зауженные и укороченные по щиколотку. Казалось бы, все просто, но все верхние вещи выглядили, будто они переросли человека. Как будто это вещи старшего брата. Всем этим дизайнер хотел показать то, что время идет неумолимо, и каждую минуту оно проходит.

В качестве верхней одежды представлено множество объемных и безразмерных пуховиков, пальто и жилетов. Охарактеризовать их можно одним словом «современно».

Симонс сказал о своей работе: «Это коллекция ночных кошмаров и сновидений. Мне всегда нравится создавать красивые вещи, но интересней, когда что-то странное, что-то темное, когда что-то идет не так”.

Скорее, Симонс был замкнут в себе, в своем собственном мире, в его снах и кошмарах подростка. Приятно, что диайнер открыл людям свой внутренний мир и передал это ощущение через свои работы. Для этого нужна определенная доля храбрости.