Paris Fashion Week, Menswear осень-зима 2016/2017: Maison Margiela, Givenchy и Comme des Garçons

23 января 2016, 23:13

На парижской Неделе моды модельеры представили линейки контрастных тематик. Maison Margiela сплели несколько тематик воедино, Givenchy продемонстрировали рвение к свободе, а Comme des Garçons мир противопоставили войне.

Парижской модной публике марки предложили ряд нарядов, пропитанных глобальными идеями и глубокими красками.

Maison Margiela, Menswear осень-зима 2016/2017

Вместе с появлением нового креативного директора Дом Maison Margiela сменил и название, убрав из него имя основателя и символично начав новую страницу в истории бренда.

Публика возлагает на бренд большие надежды, реорганизация модного Дома вызвала широкий резонанс в общественности. И вот на парижской Неделе моды Maison Margiela представил свою новую коллекцию. Смешение разных стилей — вот основа всей коллекции. Гранж, готика и свободный спортивный стиль нашли свое отражение в показе.

Чего стоят одни эластичные лосины и велосипедки, как их называют в народе, в сочетании с классическими рубашками и жилетами или же удлиненными пуловерами.

Maison Margiela, Menswear осень-зима 2016/2017

Maison Margiela, Menswear осень-зима 2016/2017

Maison Margiela, Menswear осень-зима 2016/2017

Отсылка к байкерам и мотогонщикам прослеживается сквозь всю коллекцию. Приталенные водолазки и грубые кожаные куртки навевают мысль о том, что вот-вот мы окажемся на Формуле-1.

Особенностью коллекции является такая забавная неряшливость. Джон Гальяно решил рискнуть и совместить множество стилей в одном, создается впечатление будто каждая вещь сшита из разных других. Комбинированные джинсы с подтяжками, сочетание кожи и денима шокировали публику, но смелость дизайнера не осталась незамеченной.

Все разнообразие видов пальто показано в коллекции и разнообразие это заключается не только в цветовой гамме, но и в тканевых решениях.

Одним словом, эта работа делает вызов не только обществу, но и модным критикам. В любом случае, развитие и эксперименты в модном бизнесе всегда приветствовались. Ведь самое главное в работе дизайнера — не бояться реакции.

Maison Margiela, Menswear осень-зима 2016/2017

Givenchy, Menswear осень-зима 2016/2017

В насыщенном кубе цвета розовой помады находился вырезанный кусок марципана, оснащенный люминесцентными трубками, — это скульптура Дэна Флавина, именно в таких условиях Риккардо Тиши показал свою последнюю коллекцию Givenchy.

Странно, учитывая замкнутое пространство и интенсивный свет, — темой вечера была свобода. Тиши наслаждался выбором объемной темы, на которую можно много и абстрактно размышлять, сказав хотя бы о том, что рвение к свободе или любви — это такие же одержимости человеческой души, как и рвение к тьме. Гадать можно сколько угодно, стоит сказать лишь о том, что он очень хитро показал свою идею через одежду.

Из-за сложности темы было трудновато показать зрителю протофилософские размышления через кожаный бомбер или иные его вариации, украшенные анималистичным принтом в виде змеи.

Givenchy, Menswear осень-зима 2016/2017

Так и в чем же заключается свобода в коллекции Givenchy? Палитра была умеренная — в основном, черные, коричневые и темно-синие цвета. В качестве украшений были использованы шарфы, объемные браслеты и перчатки. Для Тиши, эта коллекция была своего рода равниной для творчества. И на этой его равнине расположились змеи.

Стать свободным можно только на земле свободных — так считает Тиши, именно поэтому в образах можно рассмотреть цветовые отсылки к флагу США. Дизайнер много путешествует и обожает странные столкновения разных культур, что прослеживается во всей коллекции. В особенности в верхней одежде. Жакеты, плащи и пальто сочетают в себе отголоски готической эпохи, этнические мотивы, которые очень умело сочетаются с современным кроем.

Это многообещающая коллекция, которой критики предсказывают большой успех.

Givenchy, Menswear осень-зима 2016/2017

Comme des Garçons Homme Plus, Menswear осень-зима 2016/2017

Агрессия и обольщение, любовь и ненависть, война и мир. Коллекция Comme де Garçons выполнена на контрастах, а каждый ее образ – это сплошная антитеза. Сама Рей Кавакубо говорит о том, что создала ничто иное, как доспехи мира.

В осеннем сезоне моду бросили на произвол судьбы, Кавакубо создала для бренда Comme де Garçons коллекцию, в которой показала определенное беспокойство нашего времени, а затем решила поговорить с розами, то есть с нечто отдаленным и прекрасным, далеким от противоречий и столкновений. С тем, что действительно волшебно вне зависимости от состояния общества, политики, мира. Честно говоря, это нечто вроде трактата о протекционизме, отказа от войны. Дизайнер говорит о том, что почвой для вдохновения стали воспоминания об исторических событиях Франции. А именно о том, что Франция около двух месяцев назад решила закрыть свои границы впервые со времен Алжирской войны в 1962. На такие заявления Рей Кавакубо ответила эскапизмом (уходом из реальности в мир иллюзий и мечт), который, возможно, является для нее своего рода броней.

Comme des Garçons Homme Plus, Menswear осень-зима 2016/2017

Создавая одежду Кавакубо буквально приняла доспехи как декоративный мотив. Ее куртки казались изрезанными и собранными вместе, как панно. Дух и настроение ренессанса образуют латы, обволакивающие конечности. Ведь в то врем броню носили не только ради защиты, носили и в мирное время, чтобы показать свой статус, свою сексуальность. Также дизайнер вспоминала и о таком элементе гардероба, как пурпуэн, который носили во Франции в XIII веке. Это короткая мужская куртка с узкими рукавами или без. Ранее его надевали под военные доспехи. В коллекции пурпуэн представлен очень стильно, выпуклые нагрудники и цветастые рукава добавляют архаичной модели современности. Дизайнер создала наряды для современных дворян, у которых нет намерения посещать поле боя. В ее образах чувствуется сексуальность и лаконичность. Пурпуэны прежде делались из шелковой порчи, единственный вариант такой ткани тех времен сохранился в Лионском музее. Кавакубо сделала почти невозможное, но она использовала ту же ткань, чтобы сделать свои доспехи.

Работа над коллекцией позволила провести ряд технических экспериментов — это было сделано для того, чтобы отшить каждый элемент образа так, как его видит сама дизайнер. На пальто были прибиты шляпки от гвоздей, которые блестели картечью. Кавакубо украсила ее героев цветами, тем самым противопоставила мир войне.

В конце показа модели появлялись на подиуме, сжимая шелковые букеты, как актеры театра, выходившие на сцену для финального поклона.

Костюм по мнению Рей Кавакубо — это доспехи современного мужчины. Кавакубо опустила понятия современной идеалогии и буквально перестроила традиционные формы и их восприятие. Мужская одежда для нее – чистый холст, свободное пространство для творчества. Ее одежда узнаваема — это как троянский конь для прогрессивной мысли.