Модный тезаурус от журнала «365»: буква L, часть 3
25 мая 2015, 16:12
Сегодня в нашем словаре пойдет речь о трех дизайнерах — Ральф Лорен, Карл Лагерфельд и Кристиан Лубутен.
Ральф Лорен (Ralph Lauren) — американский дизайнер
1. Ральф Лорен родился в 1939 году в Бронксе в небогатой семье белорусских иммигрантов. Свое детство он провел в крошечной однокомнатной квартире — к слову, по соседству с будущим дизайнером Кельвином Кляйном. Однажды побывав в гостях у своего одноклассника с собственной гардеробной, мальчик задумался о том, что в его жизни должно быть нечто подобное. Он поставил перед собой цель во что бы то ни стало добиться состоятельности и большого успеха. В 12 лет Ральф самостоятельно заработал на свой первый костюм-тройку.
2. В 1962 году Ральф поступил на службу в армию, по возвращении из которой зачислился на факультет «Экономики и бизнеса» в Городской колледж на Манхэттене. Однако ученую степень юноша так и не получил: на третьем курсе Лорен отправился странствовать по США в качестве коммивояжера, продавая мужские и женские аксессуары.
3. Позднее Ральф устроился продавцом в магазин «Brooks Brothers» и параллельно разрабатывал дизайн мужских галстуков. Свои собственные модели он развозил по бутикам «Bloomingdale’s» и «Neiman Marcus», где аксессуары пользовались большим спросом.
«Галстук стал предметом мужского самовыражения, отражением вкуса, качества, стиля. Люди больше не хотели выглядеть простыми работниками IBM…»
4. В 1967 году, найдя инвестора, Ральф Лорен совместно со старшим братом открыл офис Polo Fashion в Empire State Building, а через год выпустил первую коллекцию «Polo Ralph Lauren». В качестве эмблемы было выбрано изображение игрока в поло, символизирующего аристократизм, успешность и безупречный стиль.
«Мои клиенты — это люди, нуждающиеся в переменах в стиле и во внешности, но которые не знают, как это сделать и ищут что-то новое, а также те, кому не нравится мимолетность и быстротечность моды…»
5. В 70-е годы Polo Fashion, помимо рубашек поло, свободных брюк и деловых костюмов, стали выпускать парфюмерию, аксессуары и предметы для дома.
6. В 1971 году Ральф запустил линию женской одежды под названием «Ralph Lauren Womens wear», основным акцентом которой стали хлопковые сорочки, скроенные по принципу мужских рубашек.
7. В конце 70-х дизайнер выпустил несколько коллекций спортивной одежды, солнцезащитных очков, детских нарядов и несколько моделей мужской и женской одежды в стиле «Western wear», положив начало моде на вещи с бахромой, кожаные юбки, куртки-ранчо и сапоги-казаки.
«Моя одежда — это видение того, во что я верю. Кто-то однажды сказал мне, что я писатель. Это правда — я пишу через свою одежду. Она воплощает историю, а не просто одежду…»
8. В 1978 году Лорен создал свои первые ароматы: легендарный мужской «Polo» и женские «Tuxedo» и «Lauren».
9. В 1986 году Ральф получил звание CFDA «Дизайнер года», которое впоследствии подтвердил дважды. Стоит отметить, что, не имея диплома и навыков модельера, он никогда не шил одежду сам, занимаясь лишь ее уникальным дизайном. Кроме того, Лорен не имеет своего производства, сотрудничая с порядка 350 производителей, которые воплощают в жизнь задумки дизайнера.
«Я не умею того, что умеют они, но они не умеют того, что умею я…»
Коллекция весна-лето 2011
10. К 90-м годам Ральфом была сформирована компания Polo Ralph Lauren Corporation, представляющая торговые марки RalphLauren и Polo Ralph Lauren. Коллекции дизайнера отличаются минимализмом, лаконичностью и нежными оттенками, которые, по его мнению, «актуальны во все времена». Сегодня его одежда представлена во всех уголках мира, а показы марки являются самыми ожидаемыми на нью-йоркской Неделе моды. Ральф Лорен стал дизайнером, который «подарил Америке Америку» и добился успеха, о котором так мечтал в ранние годы.
«Я никогда не ходил в школу моды — я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и не мог представить, что «Поло» станет тем, что есть. Я просто следовал своим инстинктам…»
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) — всемирно известный модельер, креативный директор брендов Karl Lagerfeld, Chanel и Fendi
1. Карл Отто Лагерфельд родился в 1935 году в Гамбурге в семье предпринимателей. Мальчик воспитывался в строгой интеллигентной семье: 60-летний отец Карла знал в совершенстве 12 языков, которым пытался обучить сына, а мать привила будущему дизайнеру вкус и любовь к красивой дорогой одежде.
2. В 1952 году Лагерфельд переехал в Париж и поступил в лицей Монтень при Синдикате Высокой моды. Главным его «творческим» оппонентом стал однокашник Ив Сен-Лоран, соперничество с которым продолжалось не одно десятилетие.
3. После конкурса от Международного секретариата шерсти, победу в котором он разделил с Ив Сен-Лораном, Карл был приглашен в качестве ассистента в модный дом Пьера Бальмана, в котором работал на протяжении последующих трех с половиной лет.
4. В 1958 году Лагерфельд занял кресло креативного директора бренда Jean Patou, однако его первая коллекция, выпущенная под именем Ролана Карла, была встречена весьма критично.
Отзыв о первой самостоятельной коллекции Карла Лагерфельда: «… Молодой 25-летний дизайнер Ролан Карл представил коллекцию сложных форм. Короткие черные коктейльные платья были скроены так широко и имели столь откровенное декольте, что некоторые дамы на первом ряду от изумления отрыли рты. Другие же вечерние и коктейльные платья имели очень и очень глубокий вырез на спине…»
5. В 1963 году Карл покинул Jean Patou и уехал в Рим для изучения истории искусств. Там он начинает сотрудничать с четырьмя модными Домами: Fendi, Chloè, Charles Jourdan и Krizia, для каждого из которых готовил абсолютно разные уникальные коллекции. К примеру, в Chloe Карл привнес сложный декор и многослойную структуру нарядов, а Fendi, с которым Лагерфельд работает по сей день, обогатились новым взглядом на меховую одежду и забавными «пушистыми» аксессуарами.
«Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я — Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показываю предыдущую…»
6. В 70-х Карл попробовал себя в нескольких новых амплуа: он создавал костюмы для театра Ла Скала и иллюстрации к сказкам известных писателей, а также выпустил свой первый аромат Lagerfeld Parfum.
7. В 1983 году дизайнер решил покинуть Chloe ради работы в легендарном доме Chanel. Перед Лагерфельдом стояла сложнейшая задача — возродить славу французского Дома, утраченную после смерти Коко. Карлу удалось адаптировать наследие Габриэль под современные реалии, перейдя от старых форм к шарму нового времени. Он открыл новые страницы в истории детища Шанель и золотыми чернилами вписал туда свое имя.
«Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить ее, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте…»
8. Карл сохранил культовые модели Chanel — традиционные твидовые жакеты, шерстяные костюмы и, конечно же, маленькое черное платье. Однако в его интерпретации они приобрели совершенно новый вид: юбки, пиджаки и брюки стали красочнее, а лаконичные наряды насытились эксклюзивным декором. За счет броских цветов и необычного дизайна Лагерфельд старался привлечь в Chanel новых клиентов, одной из которых стала сама принцесса Диана.
«Забудьте о прошлом. Если вы ностальгируете, то ваше время закончилось. Мы должны сами подстраиваться под настоящее, раз уж оно не подстраивается под нас…»
9. Помимо обновленных текстур и силуэтов, Карл подарил Дому новый формат модных шоу. Если раньше Коко демонстрировала новые коллекции в ателье на Rue Cambon, то показы Лагерфельда сегодня проходят в самых необычных обстановках: среди ветряных мельниц, магазинных полок, цветочных аллей и даже барных стоек.
«Коко возненавидела бы то, что я делаю. Но у компании есть лицо, и то, как именно обновлять его — моя забота…»
10. В 1984 году Карл зарегистрировал бренд Karl Lagerfeld, под которым сегодня выходят мужские наряды, аксессуары и парфюмерия. В 1998 году он переименовал марку в Lagerfeld Gallery, но в 2006-м вернул ей прежнее название.
11. В 1999 году Карл расширил сферу своей деятельности, открыв сеть книжных магазинов «7L», на полках которых можно было найти редкие книги и журналы о моде и искусстве.
«У меня больше книг, чем полок для них. И я все их прочел. Я как Шварценеггер, только качаю мозги. Я — мозгобилдер!»
12. В 2005 году дизайнер продал одноименный бренд компании Tommy Hilfiger, оставив за собой право создавать коллекции. Годом позже он запустил линию K by Karl Lagerfeld, отличавшуюся от основной своими демократичными ценами.
12. В 2011 году Лагерфельд выпустил знаменитый парфюм Paper Passion с запахом свеженапечатанной бумаги, флакон которого был оформлен в виде книги в твердом переплете.
13. Лучшей подружкой и главным вдохновителем Карла является его кошка Шупетт, давно ставшая медийной «личностью». Питомец регулярно снимается для глянцевых журналов и рекламных кампаний модных марок, а хозяин посвящает ей коллекции нарядов и аксессуаров. У Шупетт есть личный твиттер-аккаунт и собственная книга под названием «Личная жизнь модной кошки высокого полета», вышедшая в июле прошлого года.
«Сегодня фотография является частью моей жизни. Я не вижу жизни без фотографии. Я смотрю на мир и на моду через око камеры. Это позволяет мне видеть значительно больше, чем я могу себе представить…»
Линда Евангелиста (Linda Evangelista) для Chanel
14. Лагерфельд также широко известен в мире глянцевой фотографии. Он неоднократно снимал fashion-истории для ведущих модных журналов и регулярно устраивает собственные выставки. В 2011 году он стал автором именитого календаря Pirelli, запечатлев в кадре Магдалену Фраковяк, Дарью Вербову, Джулианну Мур, Изабель Фонтану, Бьянку Балти, Лару Стоун, Наташу Поли, Аню Рубик и других моделей.
Кристиан Лубутен (Christian Louboutin) — французский дизайнер обуви
1. В детстве Кристиан Лубутен много времени проводил за кулисами театра, где наблюдал за обувью танцовщиц. Свои первые туфли он создал для мьюзик-холла Фолли Берже, взяв за основу работы принципа «красота без жертв». Создать удобную колодку, впоследствии прославившую марку, дизайнеру помогло знание «функционирования каблука в экстремальной ситуации», которая характерна для танцоров.
«С 12 лет я прогуливал школу, чтобы посмотреть репетиции в театре. На меня очень сильно повлияли танцовщицы. Я помню их высокие каблуки, длинные ноги и то, как они подавали себя публике. Это было невероятно. Они были моими первыми иконами стиля…»
2. В возрасте 18 лет Кристиан Лубутен отправился изучать основы дизайнерского искусства в Дом Шарль Журдан, где два года занимался изготовлением образцов туфель и постиг все тонкости этого ремесла.
3. В 1991 он открыл свой собственный магазин в Passage Vero-Dodat в Париже, который скоро полюбился светским французам, посещавшим расположенные по соседству антикварные лавки.
«Вы смотрите на женщину и оцениваете ее целиком. Потом переходите к деталям. Первое, за что цепляется взгляд, — это обувь. И она обязана быть безупречной…»
4. В 1996 году дизайнер представил коллекцию обуви Lucite, отличительной особенностью которой стали прозрачные каблуки с заключенными в них лепестками цветов и мелкими предметами.
5. Двумя годами позже Лубутен спроектировал новый тип лодочек — «яйцо». Такая форма туфель акцентировала внимание на внутреннем изгибе ступни и слегка открывала часть пальцев.
«Я люблю глубокий вырез на лодочках. Показать часть пальчиков ноги — это невероятно сексуально. Я не одеваю женщину, я пробую ее раздеть…»
6. В 1992 году Кристиан зарегистрировал бренд Christian Louboutin и в первый же год его существования продал больше 200 пар туфель. Лубутен также принимал и индивидуальные заказы, самым экстравагантным из которых стала пара обуви для французской актрисы Ариэль Домбаль, в каблуки которой были вложены любовные письма.
«Однажды я сидел в своей студии и крутил в руках образец одной модели – ей явно чего-то не хватало. Подошва лежала некрасивым пятном, и тогда я взял у ассистентки красный лак, которым в тот момент она красила ногти…»
7. В 1994 году Кристиан Лубутен выпустил первую коллекцию обуви на красной подошве, получившей название Follow me («Следуй за мной»). 5 сентября 2012 года дизайнер запатентовал главный отличительный знак своих туфель: апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что красный цвет в дизайне подошв является зарегистрированным товарным знаком и поэтому подлежит юридической защите.
Эскиз туфлей для Золушки от Christian Louboutin (приурочено к выходу мультфильма «Золушка» на Blu-ray)
«Блестящие красные подошвы не несут никакой функции — они просто свидетельствуют о том, что эти туфли мои»
8. С 1995 года марка Christian Louboutin предоставляет обувь для показов брендов Jean-Paul Gaultier, Chloé, Diane Von Furstenberg, Viktor & Rolf, Givenchy и Lanvin.
9. С 1997 года магазины Лубутена открываются в столицах мировой моды — Лондоне, Париже и Нью-Йорке. В 2003 году свои двери распахнул фирменный бутик дизайнера в Москве.
10. В 2009 году Кристиан запустил линию мужской обуви.
11. Сегодня «лубутены» являются главной обувью светских модниц и голливудских знаменитостей. Их выбирают Виктория Бекхэм, Риз Уизерспун, Сара Джессика Паркер, Катрин Денев, Мадонна, Шер, Дита фон Тиз, Блейк Лавли (для нее дизайнер разработал индивидуальную модель туфель «Лавли»), Ким Кардашян, Кейт Мосс, Анджелина Джоли, Холли Берри, Дженнифер Энистон, Бейонсе, Бритни Спирс, Скарлетт Йохансон, Сандра Баллок и многие другие.
|Буква «А»| |Буква «В», часть 1| |Буква «В», часть 2| |Буква «C», часть 1| |Буква «C», часть 2| |Буква «D», часть 1| |Буква «D», часть 2| |Буква «E»| |Буква «F», часть 1| |Буква «F», часть 2| |Буква «G», часть 1| |Буква «G», часть 2| |Буква «H»| |Буква «J»| |Буква «K», часть 1| |Буква «K», часть 2| |Буква «L», часть 1| |Буква «L», часть 2|
