Модный тезаурус от журнала «365»: буква G, часть 2

20 апреля 2015, 03:04

Сегодня в нашем словаре интересные факты о двух самых эпатажных дизайнерах мира моды — John Galliano и Jean-Paul Gaultier.

Galliano, John — всемирно известный британский дизайнер

Galyano

1. Джон Гальяно родился в 1960 году в Гибралтаре и при рождении был окрещен именем Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен. Его отец — англичанин с итальянскими корнями и мать — испанка с детства привили мальчику любовь к экзотической культуре и танцам фламенко, которыми Джон увлекался в юные годы.

2. Семья Гальяно жила в бедности, из-за чего Джон часто подвергался нападкам со стороны сверстников. Главной отдушиной мальчика были журналы мод, разглядывая которые он мечтал о карьере дизайнера.

3. Переехав вместе с родителями и сестрами в Лондон, 19-летний Гальяно поступил в Центральный колледж искусства и дизайна Святого Мартина. Его выпускной работой стала коллекция «Невероятные», состоявшая из 8 нарядов в духе времен Французской буржуазной революции. Сразу же после показа к выпускнику подошли владельцы магазина «Brown’s» с предложением выставить творения Джона в их витринах, а также оказать финансовую поддержку в открытии собственного бренда. В это мгновение мечты маленького мальчика превратились в долгожданную реальность.

«Довольно рано я осознал, насколько это важно – быть любопытным. Ты не должен бояться или прятаться за предвзятые суждения. Ты просто делаешь свое дело, и это прекрасно, потому что вдруг обнаруживаются силы, которые помогают двигаться дальше…»

4. В 1984 году Джон Гальяно зарегистрировал одноименный бренд, а через некоторое время представил на Лондонской Неделе моды женскую коллекцию под названием «Афганистан отвергает западные идеалы». Показ имел ошеломительный успех, а одежда от Гальяно была распродана в считанные дни.

5. При создании своих коллекций дизайнер вдохновлялся различными историческими эпохами, веяниями искусства и литературными образами. К примеру, в 1987 году Джон представил коллекцию «Бланш Дюбуа», навеянную работами японских деконструктивистов, а в 1993-м- «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России», апеллирующей к героиням русских произведений 19 века.

6. В 1992 году Гальяно переехал в Париж и стал демонстрировать свои коллекции на Парижской Неделе моды. Каждое его творение было вершиной дизайнерского искусства и вызывало у публики неописуемый восторг. Однако в силу финансового кризиса наряды от Гальяно продавались с большим трудом, что, в конечном счете, сделало дизайнера банкротом. После ухода спонсоров он зарабатывал на жилье и еду, продавая свои эскизы.

7. Вернуться на подиум Гальяно помогли Анна Винтур и Андре Леон Телли, которые организовали встречу дизайнера с председателем швейцарского инвестиционного банка Джоном Балтом. Он оказал Гальяно финансовую поддержку и содействовал организации показа его осенне-зимней коллекции в 1994 году. Каждый из 17 нарядов был дополнен шляпами от Филиппа Трейси, а в качестве манекенщиц выступили главные красотки эпохи — Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Кейт Мосс и Хелены Кристенсен.

8. В 1995 году Джон Гальяно был приглашен на должность креативного директора бренда Givenchy, которую оставил годом позже ради кресла в модном доме Christian Dior. Для наследия Диора началась новая эпоха, главной героем которой была безграничная фантазия британского модельера. Каждое сделанное Джоном шоу становилось настоящей сенсацией, которую обсуждали все знаменитости и СМИ. Показы Christian Dior были похожи на театральные представления с искусными костюмами и самыми необычными аксессуарами. Под занавес всего действа выходил сам кутюрье, который и для себя подбирал эксклюзивные образы в стиле представленной коллекции.

«Самое важное – это вызвать у зрителей реакцию и эмоции. К тому же я давно заметил: то, что в самом начале шокировало, часто приносило огромный коммерческий успех…»

9. Известность и талант дизайнера обрушили на него индивидуальные заказы от «звездных» клиенток: Мадонны, Милы Йовович, Николь Кидман, Селин Дион, Пенелопы Крус и принцессы Дианы. Для Леди Ди Гальяно сотворил роскошное темно-синее платье с отделкой из кружева, фото которого были опубликованы во всех мировых глянцевых изданиях.

10. Джон проводил в собственном ателье по 20 часов в сутки, одновременно работая над коллекциями для собственного бренда и модного дома Christian Dior. Сильнейшую усталость модельер заглушал алкоголем и наркотиками, которые в 2011 году привели его к громкому скандалу. Выпивая в одном из парижских заведений 24 февраля, Гальяно резко высказался в сторону сидящей по соседству еврейской пары. На следующий день видео с его признанием в любви к Гитлеру облетело весь мир, а за ним последовала реакция начальства. «Christian Dior не терпит никаких проявлений расизма и дискриминации по национальному признаку, и любые публичные нарушения этого закона его сотрудниками караются отлучением от Дома», — заявила дирекция дома моды.

«Эти слова — самое отвратительное, что я произнес в своей жизни, но я не имел этого в виду… Я пытался понять, почему моя агрессия была направлена именно на евреев. И сейчас я осознал, что я был настолько зол и недоволен самим собой, что просто выдал самую ужасную фразу из всех, что только мог сказать…»

11. 1 марта 2011 года президент Christian Dior Сидни Толедано объявил об увольнении Джона Гальяно с занимаемого им в течение 15 лет поста. Помимо этого, Гальяно лишили права создавать коллекции для собственного бренда и участвовать в каких-либо модных проектах. Любимый миллионами и бесконечно влюбленный в искусство в одночасье оказался затворником.

12. О нем снова заговорили лишь в 2013-м, когда Оскар Де Ла Рента предложил Гальяно поучаствовать в создании коллекции для своей марки. Джону начали пророчить возвращение в модный бизнес и упорно называли его будущим преемником старого модельера. Однако суровая индустрия еще не простила былого бунтовщика.

13. Снисхождение к Гальяно проявила сфера «бьюти»: дизайнеру было предложено стать креативным директором сети «Л’Этуаль». Это громкое назначение вызвало немало споров у общественности: одни говорили, что Гальяно согласился на эту работу лишь от безысходности, другие переживали, что он вынужден растрачивать свой талант на создание блесков и помад. К слову, долго сетовать на это не пришлось: в сентябре прошлого года появились слухи о новом назначении опального дизайнера, а недавно он продемонстрировал свои первые коллекции для бельгийского бренда Maison Martin Margiela.

«Это прозвучит странно, но сейчас я очень рад, что все это случилось. Я узнал о себе много нового. Я снова открыл в себе того маленького мальчика, который жаждал творить. Я уже думал, что я его потерял. Значит, я все-таки жив…»

Gaultier, Jean-Paul — французский дизайнер

1. Первым манекенщиком для дизайнерских экспериментов юного Жана-Поля Готье был плюшевый медведь, которого тот одевал в стильные костюмчики собственного производства. Вдохновение для дебютных миниатюрных работ мальчик черпал из модных журналов и телевизора, который по разрешению бабушки Готье смотрел сутки напролет.

2. Когда Жан-Полю исполнилось 18 лет, он послал свои эскизы дизайнеру Пьеру Кардену, который через некоторое время пригласил талантливого новичка на роль своего ассистента.

«Я начал в 18 лет у Пьера Кардена. С ним все было прекрасно, потому что он, как и я, — экспериментатор и плевать хотел на всякие правила. Мог запросто сказать: “Хочу ботинок как это кресло”…»

3. В 1976 году Готье вместе с двумя школьными друзьями открывает собственную фирму по созданию одежды. Первую коллекцию Жан-Поль создал из подручных материалов: пакетов, салфеток и батареек, которые уже тогда заложили основу для фирменного стиля эксцентричного модельера. На его первом показе практически не было зрителей: весь модный бомонд находился на шоу другого известного дизайнера, которое проходило параллельно дебюту Готье.

4. Впоследствии для своих показов Жан-Поль выбирал самые неординарные места (тюрьму, трамвайное депо или боксёрский ринг) и самых нестандартных моделей (карликов, стариков или толстушек), которые превращали модное шоу в настоящее зрелище. Посмотреть, что «выдаст этот сумасшедший», собирались толпы народу, которые постепенно стали клиентами бренда Jean-Paul Gaultier.

«Я чувствую себя невероятно свободным, делая то, что я делаю. Как только я перестану чувствовать себя свободным, сразу брошу эту работу. Я избалованный ребенок и всегда им буду. Я еще ни разу в своей жизни не шел на компромисс…»

5. В 1981 году Готье демонстрирует коллекцию, которая прогремела на всю Европу и сделала из «незамеченного» дизайнера самого обсуждаемого. В качестве основных материалов кутюрье выбрал помойные ведра, консервные банки и пищевые упаковки, из которых вышли неплохие наряды. Так Готье открыл в моде тему повторного использования отходов, которая вскоре захватила всех европейцев.

6. Из года в год эпатажный дизайнер шокировал публику своими выдумками: «корсетными» платьями, «рогатыми» топами, пиджаками с открытой спиной и юбками-унисекс. Необычные идеи для коллекций Готье заимствовал из авангардистских течений 20 века, которые, по мнению критиков, в его интерпретации принимали совершенно уродливые формы.

7. Своим творениям Жан-Поль давал весьма интересные названия, многие из которых отражали главную концепцию Готье — стирание границ между мужчиной и женщиной: «Мужчина-объект», «Гардероб для двоих», «И Бог сотворил мужчину», «Французский жиголо», «Нескромное обаяние буржуазии» и «Милый монсеньор».

«Я не учился моде, поэтому никогда не был загнан в какие-то рамки. Мой вкус формировали модные журналы и рок-звезды моего поколения: Боуи, Джаггер, Битлы. Кстати, это был очень важный момент в мужской моде. Мальчики перестали бояться выглядеть женственно, носили рубашки с кружевами, красились. Мне это очень близко»

8. Настоящая слава пришла к дизайнеру лишь после его знакомства с Мадонной: в 1990 году Готье разрабатывает сценические костюмы для мирового турне певицы, которое называлось «Белокурое честолюбие». Поп-королева щеголяла на сцене в золотых корсетах, мужских костюмах и матросских брюках клеш, созданных для нее королем авангарда.

9. В наряды от Готье были одеты также герои фильмов «Повар, вор, его жена и ее любовник» (1989), «Кика» (1993) и «Пятый элемент» (1997).

10. В 90-х годах модельер начинает увлекаться этнической тематикой и выпускает коллекцию «Тату», за основу которой были взяты костюмы Африки и Юго-Восточной Азии. Базовыми вещами в ней стали наряды в пол, легкие рубашки навыпуск, расшитые жилеты и одежда с рисунками в виде татуировок.

«Раньше каждый хотел откусить лакомый кусочек от моды, теперь этот торт такой огромный, что не хватает животов переварить его…»

11. В 2000-е Жан-Поль Готье вошел великим классиком французской моды, который прекрасно чувствовал время, умел подстраивать под него свое творчество и в то же время не боялся экспериментов. Именно эти таланты в 2003 году помогли модельеру получить место креативного директора дома «Hermes», которое он занимал вплоть до 2010 года. Готье решил сосредоточиться на развитии собственного проекта, который в следующем году отпразднует свое «шокирующее» 40-летие.

Текст: Алина Малютина

НОВОСТИ


ВАМ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ