Код МакКуина

Вокруг одной из самых загадочных и неординарных персон модной индустрии до сих пор ведутся долгие споры и витают бесконечные восхищения, что подтверждают популярные выставки, книги и безмерное количество статей. Мы же хотели хоть немного понять, в чем секрет творений Александра МакКуина?

Фантастические коллекции, следовавшие одна за другой, изумительная и гениальная техника кроя, гипнотические и проникающие в самое сердце показы, которые публика приветствовала стоя, – вот что сохранил в памяти людей великий Ли Александр МакКуин. Но также «хулиган английской моды» оставил немало загадок, которые по своей сложности можно сравнить с тайнами гениального Леонардо Да Винчи. Посвящённая МакКуину лондонская выставка Savage Beauty стала самой посещаемой в истории музея Виктории и Альберта. В последние выходные перед закрытием выставки музей откроет свои двери для всех желающих абсолютно бесплатно. Более того, работать он будет круглосуточно. Эти факты еще раз подтверждают присутствие столь огромного внимания к этой загадочной персоне. В чем же секрет или «Код» МакКуина?

Alexander McQueen, осень 2008. Иллюстратор: Наиля Бутусова (instagram: @nailyabutusova)

Что заставило модельера так трагично уйти из жизни? Сложно сказать, что проблема лишь в творческом кризисе, так как карьера была на самом пике, его коллекции пользовались бешеной популярностью, кроме того, он был коммерчески успешен довольно долго, но в последние дни его бренд, конечно, и терпел финансовые неудачи. Возможно, дело в разладе с собой и окружающим миром? Но можно ли творить подобную красоту без внутренней гармонии? А, может, виной всему одиночество? Но ведь Александр МакКуин дружил с Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Дафной Гиннесс и Сарой Джессикой Паркер, и это еще не полный список, а также у него были братья и сестры. Не стоит забывать и о толпе поклонников и почитателей его творчества. Однако те, кого он любил больше всего, мать и самый близкий друг несравненная Изабелла Блоу, ушли из жизни раньше него. Кто-то сказал, что можно покорить весь мир, но при этом с ума сойти от одиночества.

Александр МакКуин и Изабелла Блоу

Александр МакКуин и Кейт Мосс

Александр МакКуин и Сара Джессика Паркер

Портной с Сэвил-роу

МакКуин – настоящий самородок, пробившийся из самых низов. Родился будущий гений моды в многодетной семье с шотландскими корнями в рабочем квартале Лондона и имел все перспективы стать потомственным таксистом. С детства Ли помогал матери перешивать одежду сёстрам, однако его склонность к дизайну и моде резко осуждалась в семье — это вообще было чем-то неслыханным. В 16 лет МакКуин, решив зарабатывать самостоятельно, бросил школу и устроился подмастерьем в ателье Anderson&Sheppard на легендарной Сэвил-роу, улице где шьют лучшие и самые дорогие в мире мужские костюмы bespoke. Стоит также отметить, что Anderson&Sheppard входит в шестёрку самых старых, аристократичных и авторитетных ателье квартала. Среди его клиентов Марлен Дитрих, Том Форд, Михаил Горбачёв и принц Чарльз. По легенде, на подкладке одного из пиджаков принца Чарльза МакКуин вывел мелом «Я сука» или «Здесь был МакКуин», версии различаются. Кстати, годами позже, когда модельер в четвёртый раз был удостоен звания лучшего британского дизайнера года, награду вручал тот же Принц Чарльз. А МакКуин, одетый в обычный голубой комбинезон, выехал на подиум на самокате.

Красота и жестокость

После Сэвил-Роу дизайнер устроился в театральную мастерскую Angels&Bernans, где работал с лекалами XVI века, отточил мастерство кроя и навсегда полюбил средневековую романтику. Затем последовало обучение в Колледже Св. Мартина, куда будущего дизайнера приняли прямиком в магистратуру. Для любого модельера это учебное заведение аналогично Оксфорду для учёного. МакКуин стажировался у Кодзи Тацуно и Ромео Джильи – знаковых дизайнеров 80-х годов. Дипломная коллекция была посвящена Джеку Потрошителю. Выяснилось, что родственница дизайнера владела гостиницей, где маньяк расправился с одной из своих жертв.

«В модельном бизнесе нельзя добиться успеха, оставаясь в тени. Поэтому я выбираю эпатаж», — говорил МакКуин.

Вся коллекция была скуплена знаменитым стилистом Изабеллой Блоу, ставшей его самым близким другом, музой и покровительницей. У Блоу вообще был нюх на таланты: гениального шляпника Филипа Трейси тоже открыла именно она. Затем последовала не менее шокирующая коллекция «Изнасилование Шотландии», в основе которой вполне реальный исторический момент — шотландская резня, устроенная англичанами в XVIII веке (Highland Clearance). Модели дефилировали в платьях с тартанами, изорванных и запятнанных кровью, а из-под юбок свисали окровавленные бинты. Для МакКуина вообще характерен баланс на грани жестокости и красоты, прелести и агрессии. От его творений мурашки бежали по коже. В этот период в мир прорвались его нашумевшие брюки-бамстеры, приоткрывающие ягодицы. Стоит также вспомнить показ коллекции дизайнера, который он устроил в тюрьме Консьержери, где была обезглавлена Мария-Антуанетта. В финале шоу прошла модель с двумя волками на цепи. Только представьте, серо-голубые волки и сказочно-красивый плащ. А как на счёт коллекции, посвящённой вампирам, в которой были представлены топы, сделанные будто из пакетов с кровью? Эстетический шок, а затем дрожь от увиденного. Сам МакКуин комментировал: «Люди находят мои вещи агрессивными, но я их такими не вижу. Я нахожу их взаимосвязанными с тёмными сторонами личности».

Alexander McQueen, осень-зима 1998/1999

Alexander McQueen, весна-лето 1996

«Слон в посудной лавке» или «самый элитарный дизайнер современности»?

Прежде чем окончательно встать на ноги и основать собственный бренд, МакКуин 5 лет проработал в Givenchy в качестве арт-директора. В этот период, в 1999 году, появилась коллекция № 13, где в качестве модели выступала параолимпийская чемпионка Эйми Маллинз, у которой с детства не было ног. Её протезы, украшенные резьбой, многие поначалу приняли за красивые сапоги и пожелали приобрести такую обувь. А какого шума надел показ, посвящённый расстрелу семьи Романовых. Пресса называла дизайнера «быком в бутике», полагая, что он не оставил камня на камне от прославленного дома и превратил его в балаган, а его вещи годятся только для бомжей. Но МакКуин вдохнул в модный Дом новую жизнь, а сам он говорил: «Я пришёл в моду не для того, чтобы предложить женщинам твинсет и нитку жемчуга. Я не умолял Givenchy дать мне работу, они сами меня нашли, значит, им нужно то, что я делаю». В 2001 году модельер прекратил сотрудничество с Домом и основал собственную марку, 51% которой выкупила Gucci Group. Кстати, перед этим сам Сен-Лоран предлагал его кандидатуру для работы креативным директором его Дома, однако Ли выбрал свободу.

Alexander McQueen, N°13, весна-лето 1999

Alexander McQueen, N°13, весна-лето 1999

Я – легенда

МакКуин никого не оставлял равнодушным. Его показы эпатировали, поражали и пробирали до самой глубины. Во время шоу коллекции № 13 два робота поливали краской платье модели Шалом Харлоу. Она была балериной, МакКуин, зная это, предложил ей просто импровизировать. Модель демонстрировала на вращающейся платформе нежное девичье платье. Два робота, до этого походивших на обычные детали технического оснащения, оживали. Их омерзительные шланги-щупальца краской обливали девушку, которая пыталась защититься. На белоснежной юбке оставался отвратительный узор. Красота и невинность были поруганы.

Alexander McQueen, N°13, весна-лето 1999

А показ коллекции Вдова Каллодена, когда под дивную музыку кружилось голографическое изображение Кейт Мосс в струящемся платье медузы, разве не вызывает самые яркие и неповторимые эмоции?

Незабываемым и ярким явлением в моде стали и коллекции, посвящённые рабству, с чернокожими манекенщицами в наручниках или готические модели-клоуны с искажающем лицо макияжем, которых он выпустил на подиум в разгар кризиса 2008 года.

Кстати, МакКуин терпеть не мог нарциссизм и самолюбование, присущие миру моды. И это нашло отражение в коллекции Voss сезона весна-лето 2001. Зрители 2 часа просидели в ожидании показа перед зеркальным кубом. «Идея этой коллекции заставить людей смотреть на себя. Я хотел заставить их задуматься, действительно ли я так хорош, как выгляжу, и посадил перед зеркалом. Я наблюдал за происходящим по монитору и был доволен – люди пытались отвернуться, прятали глаза», — говорил он. Затем куб стал прозрачным, и присутствующие увидели сумасшедший дом внутри него. Манекенщицы демонстрировали роскошные наряды из раковин и перьев, изображая душевнобольных. А потом куб рушился, и изумлённые зрители созерцали абсолютно голую женщину средних лет на диване из коровьих рогов. Её расплывшееся тело покрывали мотыльки.

Alexander McQueen Voss, весна-лето 2001

Alexander McQueen Voss, весна-лето 2001

Alexander McQueen Voss, весна-лето 2001

Его последняя коллекция называлась «Атлантида Платона». Прошлое и будущее переплелись в причудливые образы коллекции сезона весна-лето 2010: серебристо-зелёная и лазурная цветовая гамма, фантастические узоры на тканях, скульптурный макияж и замысловатые причёски. Некоторые модели отказались от участия в шоу: фантастическая обувь на 25-сантиметровых каблуках была травмоопасной. Здесь дизайнер размышлял, а что будет, если конец света всё же произойдёт, а наш мир подобно мистической Атлантиде погрузиться на дно. Что станет, если мы обрастём чешуёй или отрастим плавники или копыта. Вот к чему были эти цвета и принты на тканях, фактурный грим и туфли-броненосцы.

Alexander McQueen «Атлантида Платона», весна-лето 2010

Alexander McQueen «Атлантида Платона», весна-лето 2010

Александр МакКуин покончил с собой за неделю до показа новой коллекции, которая не была завершена. Состояла она из 16 вещей, словно сошедших с византийских фресок, полотен эпохи Возрождения, Босха и Джотто одновременно.

МакКуин, как никто другой, был способен чувствовать и понимать красоту. Все его творения – это не просто эпатаж и синтез безукоризненного английского кроя, роскошной итальянской отделки и техники французских традиций haute couture. Его творчество – это смешение контрастов, но при этом гармония и сияющая красота. Его творения, подобно полотнам Да Винчи, наполнены глубоким смыслом, а каждая деталь несёт определённое послание и символ. Главная мысль, присутствовавшая в его коллекциях, в том, что красота вечна, она способна пережить всё, что угодно, а нередко она появляется на свет из хаоса и насилия. «Я не собираюсь спасать этот мир, я просто хочу показать, что красота идёт изнутри», — говорил МакКуин. Более того, великий дизайнер в каждом зрителе пытался пробудить эмоции, показать другую сторону жизни, и это ему удавалось, никто и никогда не оставался равнодушным, даже самые закоренелые циники из модной тусовки утирали слезу.

Александр МакКуин

С ним в мире моды не просто окончилась целая эпоха – эпоха грандиозных показов и великолепных шоу. Ведь, вряд ли, кто из дизайнеров решится на подобное снова — эпатажных дизайнеров, которые создают самое неординарное и необъяснимое, много, но именно творения МакКуина наполнены естественностью свободомыслия дизайнера, который, осмелимся предположить, не рвался заработать «очки» внимания и популярности необычным дизайном, а просто пускал своего творческого гения на свободу. С уходом Александра МакКуина fashion-индустрия лишилась настоящего романтика, подобного великим писателям или художникам. Романтика, способного тонко чувствовать и понимать истинную красоту.

Иллюстрация: Наиля Бутусова (instagram: @nailyabutusova)

Текст: Александра Новикова