Актуальность модных показов

Вы когда-нибудь задумывались, что такое модные показы? Первая картинка, которую сразу рисует воображение, это набор похожих друг на друга бледных и угрюмых моделей, которые широким уверенным шагом идут по подиуму, пронося перед огромным количеством зрителей и прессы новые шедевры дизайнера. Качество и художественная ценность одежды, которые и должны являться основой модной индустрии и показов мод как ее неотъемлемой части, сегодня были незаметно отодвинуты на второй план. Вместо демонстрации одежды и аксессуаров, нового взгляда на моду и новых концепций дизайнеров, нам все чаще предлагают… всего лишь шоу. Высокопрофессиональное, яркое, интересное, но это только шоу.  Да, его можно посмотреть, в нем даже можно поучаствовать, а главное, именно такой формат притягивает обратно аудиторию, которая, уже разочаровавшись в модной индустрии, начала рассеиваться.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

Вот уже больше века насчитывает история существования модных показов. За это время произошли колоссальные изменения, и нынешние дефиле имеют мало общего с тем, что было у истоков. В те времена у показов была всего лишь одна функция – демонстрация одежды. Они появились, когда английский модельер Чарльз Уорт решил одеть свою красавицу жену в свои наряды, чтобы привлечь покупателей и наладить продажи. Это сразу сработало, и прием переняли все модные Дома. В то время еще не было культа внешности и никаких особых требований к моделям, они всего лишь должны были быть милыми и плавно двигаться.

Преображение модной индустрии в более или менее привычную для нас форму произошло в далеком 1905 году, когда французский модельер Поль Пуаре, отказавшись от женских корсетов, создал платье рубашечного покроя.  Вскоре именно этот удивительный человек превратил показы мод в настоящие перформансы, вплоть до театральных представлений, обрамляющих показы его коллекций.  Пуаре всю жизнь служил французской богеме с ее высокими запросами, поэтому его показы были очень дорогим развлечением.

Поль Пуаре за работой

К ЧЕМУ ВСЕ ПРИШЛО

Прежде являвшаяся элитарным искусством индустрия моды сегодня превратилась в популярное и доступное развлечение, что напрямую сказалось на всех ее уровнях.

В бешеном ритме жизни мегаполиса и масштабах производства совершенно затерялся голос самого дизайнера, который создал коллекцию, вложив в нее душу. Редко у него появляется возможность полноценно высказаться и объяснить свой замысел. Мнение модельера перестало быть интересным публике, она стала требовать от него механической работы – штамповать модную одежду. Вполне закономерно, что любая сфера искусства рано или поздно загнется, если перестать вкладывать в нее душу.

А ведь без своей истории, без идеи предмет искусства теряется на фоне подобных ему, сливаясь с безликой массой. Коллекции весна-лето 2013, представленные на Неделе моды в Париже, Нью-Йорке или Милане, в большинстве своем однообразны. Balenciaga, например, представила относительно строгую линию с оборками, Lacoste тоже ограничился оттенками серого и синего, с некоторыми яркими акцентами, редкими принтами и минимализмом. И вот так, одним предложением можно описать практически любую коллекцию.

Неудивительно, что в эпоху высоких технологий, модные показы приходят во все больший упадок и рискуют в обозримом будущем стать архаичным явлением. Теперь, когда есть телевидение и интернет, на них можно даже не ходить, а смотреть все самое интересное из любого удобного вам места: из офиса, дома или даже в машине. Именно поэтому дизайнеры выдумывают разнообразные «уловки», чтобы привлечь публику на показ своей коллекции.  К слову, за последние несколько лет прошел целый ряд нестандартных показов, например, в сезоне осень-зима 2007/08 свою коллекцию Target представили в виде полностью голографического дефиле. В нем не было ни одной живой модели, а только их голограммы. Своей коллекцией весна-лето 2008 поразил Diesel, использовавший объемные лазерные объекты и моделей.

Голограммы на подиуме. Target осень-зима 2007-2008. Фото: target.com

ОТ ТРАДИЦИЙ К НОВОВВЕДЕНИЯМ

Все сложнее дизайнерам привлечь и удержать публику, каждый раз нужно придумывать что-то новое и оригинальное, чтобы выделиться и запомниться. Конечно, многие модельеры и модные Дома просто шьют коллекции и просто демонстрируют их, но обычно это успешно проходит у именитых компаний со своей сложившейся аудиторией и репутацией.

Даже Louis Vuitton время от времени радует поклонников и ценителей красочными представлениями. На закрытии Парижской Недели Моды сезона всена-лето 2013, очередной перформанс был проведен на Квадратном дворе Лувра. Четыре эскалатора, служащие своеобразным выходом на подиум, спускались на пространство, напоминающее шахматную доску, только выполненную в белом и желтом цветах.

Показ Louis Vuitton весна-лето 2013

У российских дизайнеров одежды иной взгляд на модные показы, их смелые попытки изменить формат дефиле имеют успех. Молодой, но уже известный дизайнер Даша Гаузер не боится экспериментировать: с недавних пор ее показы предваряют короткометражные фильмы, в которых выражается идея и концепция коллекции. При этом то, что делает команда Даши Гаузер, не похоже на рекламный ролик или на промо, это можно назвать полноценным фильмом, в котором есть четко очерченный сюжет и игра актеров. Последний показ дизайнера в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2013 представлял коллекцию Road Movie и начался с фильма «Road». Если эта тенденция укрепится среди дизайнеров и мода вместе с показами совсем не уйдут в прошлое, то можно будет с уверенностью говорить о синтезе кинематографа и фэшн-индустрии.

Показ коллекции Даши Гаузер «Road Movie», 2 апреля 2013

Конечно, не только Даша Гаузер обращается к короткому метру. Год назад шесть именитых британских дизайнеров сняли каждый по короткометражному фильму, в которых фигурировали образы вдохновляющих их женщин. Среди дизайнеров был и молодой футурист Гарет Пью, который в своем фильме перевоплотился в Лайзу Миннелли.

Гарет Пью в фильме Cub Nouveau

Кроме кино, российские дизайнеры используют и другие виды искусства. Так, к примеру, менее известный воронежский дизайнер Татьяна Сулимина представила на прошедшей Неделе моды в Москве свою коллекцию «Хранительница замка», приуроченную к 400-летию дома Романовых. Сулимина в поиске вдохновения обратилась к истории и искусству театра. Ее показ отличился тематическими декорациями замков с призраками и был построен в форме  исторического спектакля, а музыкальным сопровождением послужил… народный ансамбль «Узенький проулочек».

Показ Татьяны Сулиминой, 2013

Конечно, театрализованный показ это уже совсем не в новинку. Александр Маккуин никогда не оставался равнодушен к разнообразным перформансам и всегда с большим вниманием относился к своим показам-представлениям, нежели к коммерческой стороне проекта. Он экспериментировал с одеждой: совмещал несовместимое и создавал эпатажную обувь, похожую на копыта. Презентации своих коллекций Маккуин обдумал до мелочей, например,  посыпал подиум гравием или даже заменял моделей на манекены, крутящихся на подставках.

Фото с бекстейджа показа Alexander McQueen

С каждой Неделей моды становится все актуальнее вопрос: на чем все-таки держатся фэшн-показы? На моде, которой еще не настало время умирать, или на шоу, которое все чаще ее подменяет? Наверное, здесь каждый может сделать вывод для себя, опираясь на собственное восприятие модной индустрии, но ее значительная трансформация и уход от стандартов на лицо.

МНЕНИЕ…

Журнал 365 попросил дизайнеров и редакторов отдела мод прокомментировать слова бывшего редактора французского Vogue Карин Ройтфельд: «Полчаса езды, полчаса ожидания, потом 15 минут показа и полчаса езды назад в офис – а к твоему возвращению видео с показа уже в Сети, так что его можно посмотреть, не вставая с места. В чем смысл?» А также ответить на вопрос: теряют ли свою актуальность модные показы?

Даша Гаузер, российский дизайнер: Все так, только почему-то с каждым сезоном зрителей на показе все больше и больше. Многие приходят выгулять новый образ, другие пообщаться со звездами, третьи — за особой атмосферой показа. Происходит полное погружение в мир моды. После такого ничего не жалко за бесценный образец с подиума.

Екатерина Дубовикова, редактор моды cosmo.ru: Зачем показ? Затем, что бы там ни говорили, показ — по-прежнему прекрасный информационный повод для дизайнера: повод собрать прессу, друзей, модников, байеров – всех в одном месте, это одна сторона медали. И другая – «всякое искусство бесполезно», и мода — искусство, которое надо представлять, окружать мифами и ореолом избранности, показ -тот же перформанс. Не надо зацикливаться исключительно на утилитарной стороне как моды в целом, так и показов, это те самые «бесполезные вещи, которые согревают больше всего».  И современные технологии помогают «согреться» большему количеству людей. 

Другой вопрос, что показом сегодня уже никого не удивишь, дизайнеры часто либо дополняют традиционное fashion-шоу чем-то оригинальным (короткометражный фильм, выступление танцевальных или вокальных групп/исполнителей, сценарий, и т.п.), либо обращаются к необычной форме — trunk-show, например. Все эти действия направлены на то, чтобы, во-первых, привлечь к своему мероприятию больше людей и, во-вторых, чтобы этим людям запомниться в круговороте модных событий. Но хочу подчеркнуть, что любые «фишки» — это лишь дополнение к коллекции, на нее профессионалы обращают внимание в первую очередь. Не хочу сказать, что оригинальная форма совершенно не нужна, часто в ней заключается новая мысль, которая помогает лучше понять дизайнера и коллекцию.  Но форма все-таки вторична.

Лара Хасаева, младший редактор отдела моды в Fashion Collection, создатель блога Fashion-Prerogative.blogspot.com: C одной стороны, я согласна с Карин Ройтфельд. Учитывая сумасшедший ритм нашей жизни, зачастую показы проходят мимо. Из-за пробок или огромного объема работы не успеваешь доехать и насладиться шоу. Но, с другой стороны, я считаю, что показы будут всегда. Они являются неотъемлемой частью мира моды. Визуальное восприятие – это ключевой момент, без которого индустрия не будет существовать и многие механизмы ее развития просто прекратят функционировать. Без модных показов индустрия потеряет свой шарм и привлекательность. Это волшебство, к которому хочется прикоснуться.

Главное фото — Yuris Zaleskis